Modding компов и все про это...

[Дмитрий]

Мне очень интересны все ваши издевательства над компьютером, его девайсами и разными периферийными устройствами. Что сделал я сам:

я покрасил подставку и задний корпус CRT монитора в темно-бардовый цвет, так что он сливается с темно-коричневым столом
Отдельная история - колонки. У меня были самые стрёмные колонки Genius 96г выпуска - я достал оттуда усилитель, рассверлил старый громкоговоритель Россия (6Вт) - теперь там появились гениусовские гаджеты, а второй колонкой стала крутая AIWA с 3-полосным распределителем звука, низкие частоты как у настоящего сабвуфера. Теперь с друзьями могу включить Nazareth или даже Prodigy, не краснея:).

пишите, это наверное всем понравится. Дмитрий.

[LUCIFER]

Дмитрий
похвально не то что ты сделал со своим компом , а то что ты это сделал своими руками .. не многие на такое способны.

[ReBeL]

мда...не всем охота уродовать...своим комапом...
ЗЫ. я бы сделал такое же со своим компом...если у меня стояла бы "Микроша"...но извини меня....у меня дома комп последней марки.... :)

[LUCIFER]

ReBeL
Дмитрий
Однако, в Нидерландах существует компания по модингу компьютеров, в ней работают профессиональные художники-оформители и дизайнеры.
всего за полтыщи вечно-зелёных они певратят вашу машину в произведение искусства. Например раскрасят системник, монитор, клаву и даже мышь под выбранную вами в каталоге или по персональному проекту тему (например "подводный мир" или "электроника")

удовольствие не из дешевых, зато оригинальность обеспечена....

[ReBeL]

Originally posted by LUCIFER@1-06-2004, 9:56
ReBeL
Дмитрий
Однако, в Нидерландах существует компания по модингу компьютеров, в ней работают профессиональные художники-оформители и дизайнеры.
всего за полтыщи вечно-зелёных они певратят вашу машину в произведение искусства. Например раскрасят системник, монитор, клаву и даже мышь под выбранную вами в каталоге или по персональному проекту тему (например "подводный мир" или "электроника")

удовольствие не из дешевых, зато оригинальность обеспечена....
полностью согласен...но не самому красить...они мастера своего дела... :)

[Рождённый_в_СССР]

LUCIFER
Ты как себе это представляешь? Человек который сидит в комчатке отправит в Нидерланды свой комп и ещё $500 заплатит... тут правда есть такие люди? Да и нафига нада? Мы тож умельцы ещё те...
Я бы тож с удовольствием свой комп разукрасил и светящимся нежным цветом лампочки..., да боюсь таланта у меня нет, так что сначала найду в инете фотоку компа, который мне понравиться и попробую тоже скопировать.

[Dаn]

клавиатуру синей нитрокраской-распылителем полностью закрасил года два назад... хорошая краска, до сих держится ;-) мне смысла все равно нет, баттоны давно выучил... начиная со спектрумовской 48-клавишной клавиатуры... а другим неповадно теперь ;-) соседи по комнате теперь в контру режутся только на своих компах -) а вообще, вполне понтово выглядит, советую.

Еще монитор серебрянной краской красил (корпус, разумеется, не экран ;-)) - тоже рулез!

А уж с железом чего только не творил... ;-) вплоть до изготовления isa-плат кустарным методом - да, да, да - берешь матрицу, вырезаешь заготовку, рисуешь полосочки краской, растворитель......... романтика, блин! (несколько штук делал для изучения принципа работы isa, только давно это было, лет 10 назад... но сумел сделать платку с одним выходом, она морзянку трещала, на большее меня не хватило... всяко - разработка железа - занятие для коллектива, а не для одного).
Еще (тоже давно уже) превратил радиостанцию MegaJet2701 в репитер... ну управление по ком-порту, звук через звуковую карту... все хорошо, но оригинальный мегаджетовский микрофон разворотил -(
Да и вообще, чего только не компарировалось с ком-портом.... от электротермометра до даже не знаю, что оригинальнее... до системы управления игрушечным паравозиком от фирмы PIKO (ток на рельсы управляется ком-портом)....... ну или совсем классика - разные карточки - от телефонных до спутниковых ;-) ........ и почти все это делалось на q-basic, а потом на дельфе.

Или вот в свое время очень-очень хотелось cd-плеер... а они, сволочи, были очень дорогими... зато совершенно случайно нашелся один ненужный сд-привод 2х (время давнее... тогда даже такие приводы были нужными и стоили дорого)... - блок на 12в, корпус из пластика - и самнастоящий cd-плеер! ;-)

Или (правда, не знаю, это уже на паранойю похоже ;-)) сейчас поразводил по комнате (и соседним комнатам) где-то штук двадцать павер-ключей, так что теперь комп можно включить практически из любого места моего жилища, как говориться, достаточно лишь протянуть руку ;-) и выключить тоже -)

Ну а блок питания компьютерный для всяких подсобных целей - кто не использовал? ;-) вполне хорошие 12 вольт, много на что идут ;-)

[CTyPM]

Однако, в Нидерландах существует компания по модингу компьютеров, в ней работают профессиональные художники-оформители и дизайнеры.
всего за полтыщи вечно-зелёных они певратят вашу машину в произведение искусства. Например раскрасят системник, монитор, клаву и даже мышь под выбранную вами в каталоге или по персональному проекту тему (например "подводный мир" или "электроника")
в москве тоже существуют такие фирмы! и стоит там все на порядок дешевле!

[ReBeL]

Originally posted by CTyPM@1-06-2004, 10:05
в москве тоже существуют такие фирмы! и стоит там все на порядок дешевле!
тоже...не устраивает..ибо опять никто не поедет в Москву :) было бы в Саратове...это еще мона было бы :P

[Dаn]

500 зеленых - и я к тебе в Саратов приеду, сам покрашу ;-)

[ReBeL]

Originally posted by Dаn@1-06-2004, 10:18
500 зеленых - и я к тебе в Саратов приеду, сам покрашу ;-)
акварелью да...?! :lol:

[Dаn]

воля заказчика - закон!
знач так, предприятие! ;-)
Реклама такая: всего-навсего за каких-то совсем мелочно-мизерных пятьсот баксов в любой точке России выполняем высокохудожественную, высокоартистичную, реалистичнуюю покраску системного блока вашего компьютера в безумно красивый черный цвет. За дополнительную плату можем поверх черной нанести белую краску. Мейл, телефон.
;-)

[LUCIFER]

Полностью с вами согласен - нитрокраска и аэрограф (ну ещё руки, вставленные нужным концом) решают проблему индивидуальности вашего компа....

Только главное не испортить....

[Рождённый_в_СССР]

Dаn
ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ:

В конференции запрещено:
1.16 создавать темы, содержащие любую рекламную, антирекламную или коммерческую информацию, а также ссылки на сайты с целью повышения их посещаемости.
1.18 указывать в своем сообщении e-mail для ответа на вопрос. Используйте возможность подписки на интересующую Вас тему.

так что не нада здесь своих компаний открывать. :P

[Dаn]

ну хорошо, про рекламу (хоть это и прикол) - ладно...
но все перелистал - где тут хоть один мейл-адрес? :blink:

[MisterX]

Я всево лишь покрасил свои старые но мощьные колонки из белого-пожелтевшего в серый цвет теперь как новые :P

[ТехноКолбасация]

Я знаю у нас в саратове в фирме Кантиниус красят компы и даже спидометры вставляют, которые показывают скорость проца... и прикуриватели)))

[piroman]

мне друг сделал вот что с моим компом: вырезал округлую дырку в железе
и вставил неоновую лампу маловатную. В темноте смотрится отлично!
:D

[XiDeX]

Уффф вчера в 15:48:) был закончен модинг клавиатуры !!!! Как я тут в какой то теме писал, были вырезаны 3 длинные отверстия(окна) в нижней части клавиатуры, были изготовлены 3 матовых стекла из крышки СД-бокса, и вклеены с внутренней части окон, потом были куплены 3 сверх ярких диода синего свечения, соединены последовательно и запитаны от контроллера клавиатуры, соответвственно разведены по одному диоду на каждое окно и приклеены на против них!!!
Вот теперь в темноте из под клавы выходит синее свеченние, мине нравится !!! :)

Если нада то можно выложить фоты сюда!!! но это когда будет фотик, примерно на следующей неделе ...

[Zak3D(@Tm)]

XiDeX
Здорово!!! Я бы тоже чёнить сделал, да время нету(да и руки под это пока не точил :))

[XiDeX]

2Zak3D(@Tm) - хыыы а ты думаешь у меня время много :) это всё хозяйство около 4-х месяцев в столе волялось в зачаточном состоянии, а тут вдруг меня наперло и я собрал всё в единый механизм за день :)

[CALCULATOR]

Народ!! Всё конечно прикольно, но когда родичи - коммунисты старой закалки, то с компом ничего не сделашь особенно..(( НО идей много!. Другу сделал вместо кнопки POWER замок зажигания- отпад полный!!!Ключ забрал- комп никто не включит!!! Но это цветочки, себе хочу не только замок зажигания поставить, но и СИГНАЛИЗАЦИЮ(!!!) на монитор, колонки, клаву( как не знаю пока сам (кнопок много)) и на перефирию всю. Пришёл домой , выключил сигнализацию, вставил ключ, повернул- и загудело железо...
__________________________________________________ _____________
Хочешь чёнить сделать? Есть возможность и средства? Не жди, подключай своё воображение - хватит думать нижним полушарием мозга!!!

[LUCIFER]

[CN]_Angel-Love_
Я в нем наделал много дырок для крепления дополнительных вентиляторов....
Эти дыры зекрыл решетками от кулеров Titan... Получилось очень и очень неплохо ... Теперь намерен поерасить корпусину в черный с серебряным цвет

[heiretdinov]

А я всего-навсего поставил на свой комп 4 операционки:Windows Millennium,Win2000,WinXP и Linux Mandrake!Ивсе 4 работают без проблем! : :D

[5element]

Меня преследует идея перекрасить 2(из 3) своих системника.
Один в ярко розовый а другой в светлоголубой металлик.
Где можно краску купить?

[Лис]

Antivirus причём тут это??

[Дмитрий]

5element Я понял, тебе нужна качественная краска - могу подсказать: Автомобильная краска DuPont - 1000руб\литр, самое лучшее качество, устраивает, тогда скажу дальнейшие инструкции. Насчет качества гляди - монитор и колонка на http://forum.comchatka.ru/index.php?showtopic=4593

[5element]

Дмитрий
Не, ты знаешь, 1000 на краску, да еще и красить самостоятельно, это слишком для меня круто. Тогда уж проще чуть добавить и новый корпус купить, да и системники не основные.
Мне бы уложиться в 500-600 за 2 баллона краски и грунтовку.

[DJ_Tee]

Я с батьком сбацал усилок 150 ват. И две калонки из дерева полметра в высоту 0.3 метра в ширину... Сзади корпуса калонок сделал отверстие окружность чтобы как сабвуфер стучал!!!
Теперь врубаю на всю!!!! И наслаждаюсь *читыми* ватами музыки!!!!!

[3yko]

Ну, креатив - это не только оригинальный цвет системника. Тут нужно во всём стиль выдерживать определённый.
1. Когда-то на работе украл 2 комплекта лицензионного MS-DOS на 5-тидюймовых дискетах. Если у такой дискеты аккуратно отрезать краевую полосу, то получится отличный контейнер для болванок. Болванки я покупаю чаще оптом и проблема хранения их стоит актуально. Да и вообще - прикольно кому-нить компакт в такой упаковке дать поюзать. Пара секунд недоумения обеспечены :)
2. Рабочее место я украсил опять-же дискетами (только уже на 3 дюйма) У меня что-то с флопой, и очень много дискет битых. Ими я:
а) украсил стену перед компом (у меня стол у стены прямо стоит). Получилось весьма стильно, особенно, если стикеры развешены.
б) всю поверхность стола выложил дискетами и сверху накрыл стеклом.
в) и самый трудоёмкий (вернее - несколько опасный) прожект... Само стекло, которое покрывает стол тоже носит креатив: с правой стороны от клавиатуры вытравил кислотой площадку 30х30 см. Типа - коврик для мыши. Получилась поверхность а-ля "притёртая пробка" (в химии так называют всякого рода архигерметичные склянки). Короче, мыша катается просто круто, оставляя позади стандартные коврики. Это оптика. Пробовал и шариковую, тоже нормально всё.

[Дмитрий]

DJ_Tee
Как ты мерил этот усилитель сам-то? У меня только у каждой колонки AIWA 30:30:20 паспортная мощность 150Вт

[shatiz]

У меня раньше был пень 133, ну так вот.
Он у меня включался поворотом ключа на панели от жопера.
Было оригинально, все друзья удивлялись.
А друг мой, ну ваще: прикинь место корпуса использовал аквариум. Всё было с подсветкой, короче стильно было.......
Так что небойтесь эксперементировать. Ща у меня 3, и я уже думаю о HAND MADE надо опять что то убойное сделать........

[Дмитрий]

5element
Тебе на 2 с/б краски этой уйдет грамм 130 или чуть больше, если только красить пульверизатором и зачем тебе грунт, если достаточно обезжирить поверхность растворителем или бензином, и ляжет на века.

[5element]

Дмитрий
Откуда у меня может быть пульверизатор?
Тебе на 2 с/б краски этой уйдет грамм 130 или чуть больше,
она что "в разливную" продается?
зачем тебе грунт, если достаточно обезжирить поверхность растворителем или бензином, и ляжет на века.
я все по науке хочу делать, полировка, грунт, покраска, опять полировка, второй слой...

[Дмитрий]

shatiz
Сделай фото своих супер-компов - как вещественное доказательство - и кинь на http://forum.comchatka.ru/index.php?showtopic=4593 Впрочем, это ко всем относится!!

[Дмитрий]

5element


Во-первых, качественное покрытие хорошей краской поверх готовой
достигается именно снятием глянца шкуркой-нулёвкой и обезжириванием,
грунт кладется на чистый металл
Второе, да, действительно, краска продается разливной (а то зачем покупать литр, если человеку на крыло авто требуется 150мл)
Третье, тебе это будет действительно геморно, покупай баллончики
И наконец, когда сделаешь, кинь фотки в форум
( http://forum.comchatka.ru/index.php?showtopic=4593 ),
мне это очень интересно.

[mrHacker]

Я ща буду мышь модерить- ПЕРВЫЙ ОПЫТ -) Нашёл старую мышь... Отрыл выжигатель -)-)

[Дмитрий]

mrHacker
Ну, давай, желаю удачи.

Помолимся за мрХацкера!:^)

[mrHacker]

нда... пока не оч идёт... напильником придётся много поработать

[mrHacker]

ну и толстый же пластик, блин -)

p.s. Насчёт краски. Я может буду красить чёрной "ручкой"- просто раздеру несколько стержней, выдую их и жтим помажу... Хотя водостойкость как у вц...

[mrHacker]

Нет... Всё же лучше обычной краской для моделей... Корпус сделан... Теперь надо придумать, как взобачить туда батарейку, какой тип и ещё надо лампоску и краску... Попустим, элуктронику я сделаю... Сейчас поишу краску

[DJ_Tee]

Originally posted by Дмитрий@11-07-2004, 15:39
DJ_Tee
Как ты мерил этот усилитель сам-то? У меня только у каждой колонки AIWA 30:30:20 паспортная мощность 150Вт
У меня усилок 150 ват...микросхема такая все вручную паялось..там на самой микросхеме написано у меня получается 150 ват на канал.....

[DJ_Tee]

Я ваще скоро собираюсь брать калонки HI-FI вот ЭТО ВЕЩЬ!!!!!!
Помните те которые на дискотеке только поменьше....

Дмитрий: твои калонки волной снесет.....там все 700ват!!!!!

[RadioCrash]

Народ, где достать все эти приблуды которыми реально можно наширять по самый клюв свой калькулятор??
ps конкретно что и где и приблизительную стоимость

[McClaudd]

я видел в магазине на Советской (около Чапаева) голубые лампы по 350-400 в копм вставлять.

[McClaudd]

Уффф вчера в 15:48:) был закончен модинг клавиатуры !!!! Как я тут в какой то теме писал, были вырезаны 3 длинные отверстия(окна) в нижней части клавиатуры, были изготовлены 3 матовых стекла из крышки СД-бокса, и вклеены с внутренней части окон, потом были куплены 3 сверх ярких диода синего свечения, соединены последовательно и запитаны от контроллера клавиатуры, соответвственно разведены по одному диоду на каждое окно и приклеены на против них!!!
Вот теперь в темноте из под клавы выходит синее свеченние, мине нравится !!!

XiDeX
А где в клаве питание нашёл? Какого цвета проводки? Тоже хочу такую фитчу сделать.

[Дмитрий]

DJ_Tee
Ну, и что ты хвалишься, они же только хрипеть будут! Или ты новый спаяешь усилок ватт на 1200? ===

[Дмитрий]

Теперь всем: я подключил комп к колонкам через муз. центр через микрофонный вход, а получилось, что на колонках моно теперь!! Подскажите, кто так еще делал!

[michael86]

Дмитрий
Странно, что ты от своего компа хочешь подключил колонки на микрофон и хочешь, чтоб они тебе песни гоняли, а второго выхода у тебя нет что ли???? и что за звуковуха у тебя таккая?

[Дмитрий]

michael86

Звуковуха у меня - AC'97 интегрированная.
Ты меня не понял - звук через центр обалденный да только в моно, а мне нужно в стерео.

Я глянул - есть videoout 2 входа - рискну с ними повозиться!

[LUCIFER]

Моддинг: нестандартный облик вашего компьютера

...никто не знает, когда все это началось. Никто также не знает, где это случилось, и кто сделал это впервые.
Известно лишь, что было это очень-очень давно, тогда, когда корпуса были маленькими и невзрачными, а дополнительные вентиляторы, и уж тем более штатные места под эти вентиляторы, можно было найти только в самых дорогих "полусерверных" корпусах, которые стоили тогда столько, сколько сейчас стоит средний офисный компьютер.
Разумеется, потребителей таких корпусов было немного, гораздо большее количество людей являлись обладателями именно тесных тазиков, в которых с дополнительным охлаждением было, мягко говоря, туго. А процессоры все наращивали частоты, и соответственно росла их рассеиваемая тепловая мощность. Кулеры гоняли сквозь радиаторы один и тот же горячий воздух, а поскольку законов теплообмена никто пока не отменял, охлаждаться таким воздухом процессоры решительно не желали.

Надо было что-то делать. И вот тогда кому-то в голову пришла идея прорезать в какой-то части корпуса отверстие, и это отверстие оснастить вентилятором, дабы воздух в корпусе обновлялся быстрее. Тот момент, когда этот неизвестный взял в руки ножовку, и можно считать моментом рождения моддинга. Незнакомое слово? Читайте дальше, вы все поймете сами.

Что же такое моддинг? Думаю, что если на просторах сети выловить десяток разных и незнакомых друг с другом людей, занимающихся этим видом деятельности, то каждый из них даст свое определение своего занятия. К моддингу, если поднапрячься, можно отнести даже установку корпусных вентиляторов на свои родные места. Но все же большинство моддеров считает, что главная задача моддинга — в придании своему компьютеру и его периферии неповторимого, уникального облика путем... да путем чего угодно — начиная от простой покраски и рисования рожиц на стенке корпуса и заканчивая скрещиванием системного блока с кухонным комбайном. Ну, насчет комбайна я, может быть, и загнул, но вот гибрид ПК и кофеварки, созданный умельцем из какой-то развитой капстраны — вещь довольно известная на просторах сети. Нестандартные системы охлаждения, в общем-то, тоже можно назвать моддингом. То есть моддинг — это занятие, целью которого является придание корпусу, монитору и разной периферии как можно более нестандартного и красивого вида, отличного от вида стандартной белой коробки ATX Miditower или такого же белого кирпичика, например, принтера, а также действия, направленные на улучшение функциональности всех вышеперечисленных устройств.

Но моддинг — это отнюдь не экзотическое увлечение одиночек-энтузиастов, готовых днем и ночью что-то выпиливать или красить. Сейчас существуют целые компании, основанным моддерами, которые работают только для моддеров и выпускают только продукцию для моддинга. Про онлайновые сообщества моддеров, которые периодически устраивают оффлайновые lan-party, на которых демонстрируют, кто что намодифицировал за отчетный период, я уже и не говорю — сейчас это норма. Сделать свой компьютер нестандартным и красивым можно, даже не представляя себе, как выглядит дреммель и чем отличается масляная краска от гуаши, а гуашь — от автомобильной. Были бы деньги. Но об этом - позже. Сейчас же давайте познакомимся поближе с арсеналом моддеров, а также с самыми типичными приемами придания вашему ПК нестандартного вида.

Компьютерные корпуса, как известно, обычно выкрашены в серый или белый цвет, черными, оранжевыми и синими они бывают гораздо реже. Серийного же корпуса с раскраской в цвета вашей любимой футбольной команды, думаю, не существует, или его придется очень долго искать. Если же вы в обычном компьютерном магазине попросите корпус, раскрашенный, например, под зебру или под тигра, то вас в лучшем случае вежливо пошлют куда-нибудь в другое место (худший случай — машина с мигалками и санитарами). Но "не существует" для настоящего моддера является не преградой, а скорее приказом сродни "В атаку!" Не существует — значит, сделаем!


Обычно для покраски стандартного металлического корпуса используется автомобильная эмаль. Сначала необходимо тщательно удалить старую краску. Это несложно, но довольно долго и муторно — не один час вам придется повозить наждачкой по железу, прежде чем поверхность примет более-менее приличный и чистый вид. Затем поверхность обезжиривается, грунтуется (используется также автомобильная грунтовка), и наконец, на нее наносится первый слой краски. Затем, после высыхания первого слоя, наносится второй, и процедура повторяется еще несколько раз в зависимости от количества слоев. После высыхания верхнего слоя поверхность полируется и покрывается лаком.

Описание процесса покраски заняло один абзац, а вот сам процесс займет не один день и даже не одну неделю. Зашкурить, обезжирить и даже загрунтовать поверхность корпуса, то есть подготовить ее к покраске, вы вполне сможете сами, а вот покрасить... Можно, конечно, покрасить корпус чуть ли не валиком, однако удовлетворительным результат такой покраски смогут назвать разве что самые неприхотливые люди, живущие в канализационных люках и питающиеся преимущественно водкой и плавлеными сырками. Для достижения же результата более приемлемого нанесение краски должно производиться с помощью распылителя — будь то специальный компрессор, или просто пульверизатор для бытового пылесоса. Дальше все зависит от ваших стараний и вашего таланта маляра. Время полного высыхания каждого слоя краски — несколько суток, при этом пыли в помещении, где сохнет такой корпус, быть не должно вовсе, иначе все ваши старания пойдут насмарку, и блестеть такая поверхность не будет уже никогда. Если же такого помещения у вас нет, да и с малярными способностями дело обстоит не очень хорошо, зато с зарабатыванием денег — несколько лучше, можно отдать корпус в автосервис, осуществляющий кузовные и малярные работы. Там за вас все сделают профессионалы, а сушиться корпус будет в специальной сушильной камере с температурой воздуха около 80 градусов. Эффект гарантирован. Цена вопроса — от 100 долларов и выше, в зависимости от сервиса.

Покраска — это само по себе замечательно. Особенно если корпус блестит и переливается одним, двумя или тремя цветами. Но это все же покраска, то есть работа маляра, а не художника. Маляр красит, а художник рисует. После покраски (или вместо нее) на корпусе вполне можно что-нибудь изобразить. Вот только самодеятельность тут обычно ничем хорошим не заканчивается. Максимум, на что вы можете рассчитывать — это картина, напоминающая бессмертное полотно "Сеятель", вышедшее из-под кисти Остапа Бендера. Рисование же более сложных и красивых полотен требует, во-первых, специального оборудования, а во-вторых, специального человека, под названием художник-аэрографист. Цена сильно зависит от площади и сложности картины, а также от аппетитов художника, и в каждом случае определяется отдельно. Рисунок можно также просто наклеить, как переводную картинку — смотрится это неплохо, однако тут уж вы сильно ограничены в выборе желаемого рисунка.

Грунтовка, шкурка, компрессор и пульверизатор — это лучший, но и самый накладный вариант. Есть также вариант средний, менее дорогой, менее трудоемкий, но и радующий глаз тоже менее. Покупается баллончик с краской нужного цвета, и вперед... Не могу сказать, что результат поражает воображение — да, корпус приобретает индивидуальность, однако того блеска и шика, какой получается при покраске пульверизатором, добиться практически невозможно.

Винтики в корпусе, кстати, также можно поменять на цветные — просто чтобы они не выделялись на общем фоне.

Существуют и мелкосерийные корпуса, покрашенные в нестандартные цвета, и даже имеющие на стенках некие картинки. Производятся такие корпуса специальными моддинг-студиями, которые в принципе готовы выполнить для вас и вашего ПК вообще любую работу, были бы у вас деньги. К ним мы еще обязательно вернемся в конце статьи.

Кроме автомобильной эмали, на корпус можно нанести специальный люминофор (представляющий из себя порошок, который можно добавить, например, в прозрачный лак), который днем будет накапливать свет, а ночью — его потихоньку, маленькими порциями, в течение нескольких часов отдавать. Также корпус можно покрасить флуоресцентной краской — тогда в простом, видимом, свете корпус будет смотреться как простой покрашенный корпус, а в ультрафиолете будет светиться, причем свечение будет весьма и весьма своеобразным и оригинальным. Для этого, конечно, придется купить по меньшей мере одну ультрафиолетовую лампу, но овчинка стоит выделки, поверьте.

Раз уж мы заговорили о свечении, давайте плавно перейдем ко второму главному средству самовыражения моддера — подсветке корпуса и периферии. Помимо уже описанных вариантов с люминофором и флуоресцентной краской, для подсветки корпуса снаружи и внутри используются специальные неоновые лампы. Чаще всего они представляют собой стеклянные (жесткие) или полимерные (мягкие) трубки, внутри которых содержится инертный газ неон, который и обеспечивает специфическое свечение. Все вы наверняка не раз видели неоновые вывески и неоновую же рекламу. Неоновые лампы могут устанавливаться как на лицевой и боковых панелях корпуса, так и на периферийных устройствах и даже на железках и проводах. Кстати, красить тоже можно далеко не только корпус — фанаты красят и любые другие устройства, начиная от сканеров и заканчивая кулерами.

Штатные лампочки, имеющиеся на лицевой панели компьютера, тоже подлежат замене — вместо штатных светильников Power и HDD ставим яркие светодиоды, и корпус в периоды активности жесткого диска начинает напоминать заходящий на посадку подмигивающий бортовыми огнями самолет.

Кстати, о мигании. Постоянно горящие лампы — это, конечно, красиво, но можно, например, заставить их мигать по строго определенной программе, или в соответствии с активностью выхода на звуковой карте. Кроме того, нелишним будет подумать об отключаемости такой подсветки — все же она нужна далеко не всегда, особенно в случае, если в одной комнате с таким модифицированным корпусом приходится спать. Хорошо бы также иметь возможность регулировать ее яркость, а также скорость вращения многочисленных вентиляторов — так сказать, включать ночной режим. И вот тут-то вам пригодится устройство под названием реобас.

Реобас представляет собой панель, которая вставляется чаще всего в 5-дюймовый отсек ПК, или, что реже, в какое-то другое самодельное место. На панели — несколько ручек, каждая из которых связана с переменным сопротивлением, к которому в свою очередь и подключается кулер или лампа. Таким образом, напряжение питания устройства можно регулировать от 0 до номинала, то есть кулер можно просто остановить, а лампу выключить.

Если же никаких промежуточных положений вам не нужно, и вас интересуют как раз "остановить и выключить", а также номинальный режим, то можно взять устройство попроще, под названием фэнбас. У него на панели уже не ручки, а тумблеры, и соответственно, плавное изменение вам будет недоступно. Зато стоит фэнбас немного дешевле реобаса. Все эти устройства также можно изготовить и самостоятельно, было бы желание и несколько переменных сопротивлений.

Еще одно немаловажное дополнение к "ночному режиму" заключается в дополнительной шумоизоляции корпуса. Для этого используется или специальный материал, применяемый для шумо- и виброизоляции салонов автомобилей, или обычный войлок, на который можно разодрать, например, старый валенок. Корпус просто оклеивается им изнутри, что приводит к существенному снижению уровня монотонного шума, а вибрации гасит практически совсем.

Выше мы уже говорили, что подсветка бывает как внешняя, так и внутренняя. Внутреннюю подсветку, понятное дело, тоже надо показывать. Но как? Снимать крышку корпуса? Не выход — лишняя пыль в корпусе нам ни к чему, внешний вид портится, да и зачем мы тогда его красили? Моддеры нашли более элегантное решение — в боковой стенке корпуса делается большое прозрачное окно. Сейчас существует масса серийных корпусов с таким окном, такие корпуса выпускают фирмы Chieftec, Thermaltake, Antec, Supermicro и т.д. Если вы изначально покупаете корпус для моддинга, то лучшим вариантом будет покупка именно корпуса с готовым окном. Если же вам не повезло, и в вашем корпусе окна нет — не беда, никто не мешает вам его вырезать.

Чаще всего окно вырезается специальным инструментом под названием дреммель, который, конечно, можно купить, вот только стоит он весьма дорого. Гораздо проще использовать для этих целей обычную болгарку (если сами боитесь — отнесите корпус в тот же автосервис, где вы его красили, там вам все сделают за небольшие деньги). Можно, конечно, чуть ли не дрелью или ножовкой по металлу окна вырезать, вот только чем больше окно, тем выше вероятность деформации краев. После выпиливания края аккуратно обрабатываются, и окно закрывается оргстеклом, которое тоже можно свободно купить, например, на радиорынке. Между металлом и стеклом — резиновый уплотнитель, называемый молдингом. На словах все просто, реальность же опять куда жестче, изготовление прозрачного окна — процедура менее трудоемкая, чем покраска, но все равно не слишком быстрая и легкая.

На Западе все намного проще — там вы можете прийти в магазин и купить специальный набор для проделывания окон, в который будут входить и дреммель, и стекло, и уплотнитель, и инструкция по установке, и даже тряпочка для протирки стекла. В наших моддинг-магазинах таких наборов я пока не встречал.

Существуют и полностью прозрачные корпуса — такие, например, как Acrylic Case от компании Sunbeam Technology (www.sunbeamtech.com) - дорогой, но очень красивый и стильный вариант для истинных почитателей моддинга.

Не хватает мест под дополнительные вентиляторы? Не беда! Наделаем еще. Блоухолы (именно так называют отверстия для вентиляторов моддеры) режутся где угодно, в любом количестве и достаточно легко. Инструменты — те же, только окно существенно меньше, да и со стеклом мучиться не надо. После того, как окно готово, в него высовывается подсвеченный вентилятор (кстати, такие вентиляторы тоже выпускаются серийно той же Sunbeam Technology), и сверху прикручивается какая-нибудь фигурная решетка с вашими инициалами (изготавливается самостоятельно, или заказывается в компании, занимающейся лазерной гравировкой и резкой) Особый шик — прозрачное окно с блоухолом в центре.

Но улучшить охлаждение можно не только установкой дополнительных вентиляторов. Иногда бывает достаточно убрать естественные препятствия в виде плоских шлейфов и других проводов, и воздушные потоки начинают циркулировать намного более активно.

Можно купить специальные цветные трубчатые шлейфы (от 10 долларов за штуку), а можно разрезать вдоль и упрятать в цветной шланг уже существующие провода и многожильные кабели. Ненужные внутренние перегородки тоже можно убрать.

Для контроля же температуры совершенно нелишне будет оснастить компьютер дополнительными термопарами, показания которых можно вывести на установленный на лицевой панели (если, конечно, на ней еще осталось место) жидкокристаллический дисплей. Обычно они выполняются в виде 5-дюймовой панели, но есть и "врезаемые" в стенку варианты. Если LCD большой, то на него можно вывести также любую другую информацию — например, загрузку процессора, информацию о конфигурации машины, или что-то в этом духе.

Если вы всерьез увлеклись, а корпус дальнейшим извращениям уже не поддается, можете прорезать блоухолы и прозрачные окна в мониторе. Затем монитор можно оснастить кулером, подсветить, и даже покрасить. Конечно, монитор — не корпус, стоит дороже, устроен сложнее, но зато дырки в пластмассе проделывать намного легче, да и крепить к ней что-то — одно удовольствие. Также можно озаботиться подсветкой мышки, принтера, и даже блока бесперебойного питания.

Вот, пожалуй, и все базовые средства, которыми пользуется начинающий моддер, когда задумывается над превращением своего компьютера в нечто эдакое, ни на что не похожее. Разумеется, арсенал этих средств намного шире — можно, например, построить корпус вообще "с нуля", или превратить в корпус старый чемодан, и тут уж все ограничивается лишь размерами вашей фантазии и кошелька, однако, даже выполнив часть вышеописанных действий, вы уже будете выгодно отличаться от прочих серо-белых собратьев по ПК. При этом совершенно необязательно иметь прямые руки — можно сдать компьютер в моддинг-студию, в которой вам сделают все, что нужно, при этом по вашим эскизам и в соответствии с вашими пожеланиями. Можно также списаться с каким-либо крутым моддером, который вам поможет — за деньги или из спортивного интереса. Можно прочитать более конкретные руководства по покраске, подсветке или проделыванию в корпусе дополнительных дырок. Обо всем этом мы будем, конечно же, писать, равно как будем писать и об "оверклокерском" направлении моддинга, самые же нетерпеливые могут уже сейчас зайти на один из многочисленных русскоязычных моддерских ресурсов, и узнать все то, что они пока еще не знают об этом увлекательном занятии — моддинге. Обязательно зайдите на www.sunbeamtech.com - и вы удивитесь, увидев, сколько разных светящихся устройств осталось за рамками этого небольшого обзора.

[Zak3D(@Tm)]

Дмитрий
Эта ссыла не работает ( http://forum.comchatka.ru/index.php?showtopic=4593 ).

[XiDeX]

Originally posted by McClaudd@13-07-2004, 16:00
XiDeX
А где в клаве питание нашёл? Какого цвета проводки? Тоже хочу такую фитчу сделать.
Да я же написал что запитка бралась от контроллера клавиатуры, от диода "Num Lock" припаял гирлянду из трёх диодов к ножкам этого зеленого диода и всего делов !!!!

Р.S. Ты малый не дурак, да и дурак не малый :)

[STRONGER]

прост крышки от корпуса покрасил в металлик))получилось в тему)

[STRONGER]

мона еще монитор покрасить)

[Kuperman]

Посоветуйте чем грунтовать, обезжирить и покрасить пусливизатор есть, краску счистил, краска нужна черная. И во сколько это обойдется. Хотя крсаку можно и в баллонах.

[Kuperman]

Как даделаю свой корпус, выложу фото. Можно даже соревнование устроить, а тема хорошая закрывать не стоит! :)

[5element]

Kuperman
Посоветуйте чем грунтовать, обезжирить и покрасить пусливизатор есть, краску счистил, краска нужна черная. И во сколько это обойдется. Хотя крсаку можно и в баллонах.
150 серебрянка
90 грунтовка
80 (точно не знаю) обычная краска. Все это в баллонах. Я покупал в автомобильном магазине на Сенном.

[Smash]

Обделал-переделал.......как музу выложить в форум - слабо, а пустой базар типа светодиодов под клавой - на ура , да?
Херня ето всё - у кого воображение есть тот сам сотворит с куском железа на столе чо захочет типа раскраски или дырок дрелью, ПУСТАЯ ПОХВАЛЬБА ЕНТО ВСЁ....!

[Kuperman]

Вот (http://applet-kuper.narod.ru/corpm.jpg), выложил как и обещал.

[McClaud]

Кароче сделал я наконец светодиоды под клаву. Но получилось отстойно и я запихал их под монитор - теперь круто выглядит. Не слушайте Ксидекса он вам наговорит. Кароче покупайте 3вольтовые светодиоды и последовательно с сопротивлением ~200 Ом цепляете эти диоды. Глвное полярность не спутать. А... Подсоединил я их к проводам которые к клаве идут (на контроллере D и С по-моему) Поэтому теперь даже при выключеном компе они светяться...

[McClaud]

Smash
А сам-то хоть чо-нить сделал??? Пряморукий?

[Совсем_не_админ]

1)Я поставил куда мона по вентилятору

2)просверлил дырку, в нее вкрутил выключатель, и присоединил его к вентилятору(самому мощному), теперь им мона управлять...

[Kuperman]

Я еще сделал, чтоб от ключа заводился.

[Kuperman]

А зачем нужна серебрянка???

[Rojok]

Купер лучше не с ключа сделай а чтоб такой большой понтовый рубильник был...почуствуй себя чубайсом)

[Kuperman]

=== Нда! Прям, замок то я врезал, чтож, дыру оставлять?!

[Совсем_не_админ]

Kuperman
А зачем нужна серебрянка???
Чтоб серебрить...

[Kuperman]

Насколько я понимаю, онакроется на грунтовку и под краску?

[~NIKE~]

да лучше купи просто классную наклейку да на клей на комп ее вот так классно будет тога :lol:

[programmersgod]

У меня комп ваще разобраный стоит - даже не комп почти... B)

Но работает... А так красиво - кишки наруже... B) B)

[MaksimuM]

у меня стоит 350 ватный блок питания старый не тянул мой мод.Весь системник я покрасил в серебрянный металик сверху синий с желтым ..)в боковой стенке я вырезал окно и вставил стекло .на провода питания от блока питания я одел гофрированный шланг (эффект труб).Во внутрь я поставил 4 ультроярких диода(1 белый 1 зеленый 2 синих ),на верху над блоком питания я вырезал лого радиации в него поставил кулер и подсветку .Самое главное лицо компа - передняя понель на верху над сидюком я поставил 5 выключателей (1 на охлаждение а остальные на свет ),да и сидюк acer я тоже покрасил ,дальше флопик ,он тоже так не отделался ,в него я поставил 2 цветный диод.Ниже флопа я вырезал в корпусе еще 1 логотип радиации и поставил подсветку синего цвета...))также заменил лампочки power и загр цп на ультрояркие..)) B)

[TRIX]

я со своим системником ничего неделал, так только наклейку наклеил телепузиков !!!

[XiDeX]

Originally posted by McClaud@8-09-2004, 10:24
Кароче сделал я наконец светодиоды под клаву. Но получилось отстойно и я запихал их под монитор - теперь круто выглядит. Не слушайте Ксидекса он вам наговорит. Кароче покупайте 3вольтовые светодиоды и последовательно с сопротивлением ~200 Ом цепляете эти диоды. Глвное полярность не спутать. А... Подсоединил я их к проводам которые к клаве идут (на контроллере D и С по-моему) Поэтому теперь даже при выключеном компе они светяться...
Это почему меня не должны слушать ? Если у тя нечего не получилось, это не значит что у мя тоже это плохо вышло ! ты же видел что у мя получилось! У тя есть своя бошка вот и думай ей, я воплотил свою идею в жизнь мне она понравилась ! А ты придумай сам что нить пооригинальней и делай это ! А то получается что ты сам своей башкой не подумал взял идею у меня да потом ещё я и в дураках остался !! Да чувак дельный ты я смотрю в хлам весь ! Так что не нада тут такие посты осталять,

[Kuperman]

По своему опыту знаю, на корпус, при правильной покраске на слой уходит один балончик.

[Kuperman]

я со своим системником ничего неделал, так только наклейку наклеил телепузиков !!!
ГЫЫЫЫ! А ты ее где взял-то, и какого она размера, если она прикольная где можно взять другие прикольные наклейки и есть ли там крутые наклейки типа серебристые или блесяще-оранжевые. :eek:

[XiDeX]

По своему опыту знаю, на корпус, при правильной покраске на слой уходит один балончик.

На что конкретно ! на две крышки, верх и морду ??? или без морды ?

[Hil@riouS]

Мог с ][ стотейки выложить!

[OWL(5053)]

1) Сделал для компа приставку которая понимает любой пульт управления, написал под неё программу и юзаю для управления прогами!
2) Из блокапитания вывел 5 вольт, споял схемку для перевода из 5 в 3 вольта и встроил внутрь старый плеер ... естественно вывел всё это на звуковуху...
3) внутри корпуса нарисовал схему материнской платы.
4) Поставил доп. cooler внутри (внизу) корпуса с кнопкой включения.
При жаркой погоде включаю :) Выглядит клёво ....

Идеи на сейчас:
1) Сделать подставку для дисков ....
Это можно сделать так: там где продают комп. столы есть такие пластмассовые ленеечки для дисков .... продают их ваще по халяве ...
Покупаем, крепим на дерево или стол ... и всё .....
2) Вырезать отверстия в крышке корпуса и поставить, забыл как там его, ну вообщем пластиковое стекло, можно даже не белого, а к примеру красного цвета ..

[XiDeX]

[QUOTE=OWL(5053)]1) Сделал для компа приставку которая понимает любой пульт управления, написал под неё программу и юзаю для управления прогами!

МОлодец ! но такая программа уже давно существует называется SlyControl. поддерживает огромное количество пультов и ИК-датчиков, может работать со множеством программ по средством плагинов которые можно написать самим...

У мя есть идея с помощью этой проги сделать так чтоб у мя при нажатии кнопки на пульте от ТВ-тюнера, включалась настольная лампочка! Это сделать вполне реально !

Еще можно сделать так чтоб с помощью пульта включался комп, это сложнее но тоже возможно !

[Ляська]

а у меня на боковушках блока комиксы,нарисованные черным спиртовым маркером на тему "как разрушить виндоус 95 и человечки,замахивающиеся на комп с топором,космос и многое другое,в оригинальной обработке)))просто эксклюзивчик)))хотя я и долго этому сопротивлялась)

[Dron671]

А я выломал из сломочной, древней мобил микро света диоды зелёного цвета. (за мобилу спасибо Lordu, это он мне её подарил). Получилось 8 маленьких диодов и 4 побольше.
4 маленьких я приклеил по углам системного блока. И ещё 2 побольше, по середине, они мигают в такт винчестеру. Ещё один диод запихал в прозрачное колёсико мышки.
(я так расстроился когда увидел заводские мышки с подсветкой колёсика в продаже, было время когда только у меня была такая светящееся мышка).
Для улучшения охлаждения поставил куллера на видео карту (R9600) и ещё один на винчестер. А что бы приглушить шум обклеил корпус тонким паралоном с внутренней стороны. За паралон опять же спасибо лорду.
Короче, смотрите сами что получилось. Я всё это дело снял на фотик Моторолы с-650.
И выложил тут.

Всем кто скача обязательно выскажитесь что вы об этом думаете.

[Larik]

1-это старенькая фотка на ней многого нет
2-переключатели на 4 вентилятора+мобильное шасси с термодатчиком
3-вентилятор в верхней крышке корпуса
4-вентилятор покрашенный ультрафиолетовой краской
5-крашенный Cd-rom с недоделанным окном вверху(его не видно)

[Larik]

1-провода от блока питания в шлангах
2-флопик с матовой шторкой и подсветкой
3-клава
4-ручки

[Dron671]

Балин ! Картинки не скачиваются ! Пишет недостаточно прав (((
Может кто ни будь с правами исправит это ?

[Larik]

Я тоже не могу скачать ZIP

[McClaud]

Это почему меня не должны слушать ? Если у тя нечего не получилось, это не значит что у мя тоже это плохо вышло ! ты же видел что у мя получилось! У тя есть своя бошка вот и думай ей, я воплотил свою идею в жизнь мне она понравилась ! А ты придумай сам что нить пооригинальней и делай это ! А то получается что ты сам своей башкой не подумал взял идею у меня да потом ещё я и в дураках остался !! Да чувак дельный ты я смотрю в хлам весь ! Так что не нада тут такие посты осталять,
А какого фига ты писал
Да я же написал что запитка бралась от контроллера клавиатуры, от диода "Num Lock" припаял гирлянду из трёх диодов к ножкам этого зеленого диода и всего делов !!!!
Во-первых при разных диодах(в клаве 1.5 В а купил 3 В) эта конструкция может и не работать тебе может просто повезло. А у меня так не попёрло.
Во-вторых при запитке от контроллера диоды светятся и при выключеном NUM Lockе.
В-третьих на всякий случай лучше сопротивление стаить. Физику(схемотехнику) учить нада.

[Groban]

Я в своём компе храню контробанду от родичей... Я посадил крышку от корпуса (она на винтики завинчивается) на маленькие петли.. Сделал маленький магнитик, чтобы он держал крышку (служил как замок)... Спокойно храню сигареты и пиво

[XiDeX]

Во-первых при разных диодах(в клаве 1.5 В а купил 3 В) эта конструкция может и не работать тебе может просто повезло. А у меня так не попёрло.
Во-вторых при запитке от контроллера диоды светятся и при выключеном NUM Lockе.
В-третьих на всякий случай лучше сопротивление стаить. Физику(схемотехнику) учить нада.[/QUOTE]


Кароче я смотрю ты дельный весь у нас такой ! Делай че хочешь, а мои посты не критикуй ! я все делаю методом проб и ошибок и мне спалить клаву, мышку, винт или сидюк не жалко если у мя нечего не получится ! Мне нафиг не нужна твоя физика вместе со схемотехникой это удел батаников !!! у мя и без умных книжек все работает !!!!

[maxk2]

а я уже готов выбросить его в окно

[McClaud]

Кароче я смотрю ты дельный весь у нас такой ! Делай че хочешь, а мои посты не критикуй ! я все делаю методом проб и ошибок и мне спалить клаву, мышку, винт или сидюк не жалко если у мя нечего не получится ! Мне нафиг не нужна твоя физика вместе со схемотехникой это удел батаников !!! у мя и без умных книжек все работает !!!!
Так какого Х. ты меня критикуешь? И нефига народ учить тому что сам не проверил... У тебя не сгорело, а у другого сгорело...



Я смотрю ты ваще реальный парень такой....

[mifody]

Я себе диоды в клаве,и в блоке поленял на синие

Смотрится прикольно...

[B-BOY]

Замутил синие диоды.. в сисемник..в клаву и передатчик для мыши...вот скоро буду приступать к модингу корпуса...вырежу балгаркой(мини) : Athlon 64 FX ... и вставлю синию трубку...

[Иван]

Ч е м п о к р а с и т ь к о р п у с м о н и т о р а ?

Какой лучше краской красить, чтобы она долго держалась, и от горячего монитора не издавала неприятные запахи?

[Вантуз]

Ч е м п о к р а с и т ь к о р п у с м о н и т о р а ?

Какой лучше краской красить, чтобы она долго держалась, и от горячего монитора не издавала неприятные запахи?
Мой тебе дружеский совет - не уродуй технику, она будет жить дольше!:)

[Иван]

...не уродуй технику, она будет жить дольше!:)
Я не уродую, а хочу всё под один цвет подогнать (серо-чёрный)! У меня всё такого цвета: клава, корпус, колонки... Вот надо монитор покрасить и принтер!

Какой же краской такое красят?

[Smile]

Здесь я предлагаю обмениваться опытом по моддингу компов, выкладывайте ваши различные достижения в этой области... в общем учите людей моддингу и учитесь у людей мддингу... :smirk:

[Alexander]

Самое простое и видимое, это поставить панельки из оргстекла на боковые стенки системника и присобачить внутрь неоновые трубки-они есть в Компьюмаркете, кажись, стоили 300 рублев. Дешево и заметно.

[CEHATOP]

Конечно комп обделанный своими руками выглядит круто, ну где гарантии что это получится у каждого??? Вот поэтому почти все сидят со стандартными корпусами!!!

[XiDeX]

Покрасил я себе недавно системник !

Получилось на мой взгляд офигительно !
кароче цветовая гамма получилась такая - внутри он весь темно красный а внешине он черный ! морда у него красно- черная в рисунком в виде буквы "Х" (красного цвета) получилось мегамодно!!
вырезал с боку окно для оргстекла и будет ещё вставлена подстведка (красная)

[Rush]

Я щас доделаваю свой флопик. Я вырезал в передней шторке отверстие длиной в 5 см и высотой в 5 мм. Вырезал из коробко от диска прямоугольник и подогнал его под размер окошка, потом зачистил шкуркой(нулевкой) одну из сторон (эта сторона должна смотреть ВНУТРЬ флопика) этой пластмаски и приклеил её обычным клеем. Теперь осталось только припаять диоды внутрь флопика. питание для диодов берется от питания самого флопика - это красный провод - 5В и черный провод - земля. Главное не перепутать полярность, а то ниче светиться не будет. Самая фишка в том что светиться это будет всегда (если конечно не отключать питания :D ).

P.S. если есть у кого провода для припайки их к диоду, то убедительная просьба дать их мне))), а то мне осталось только припаять, а проволки НЕТ:(

[Larik]

Выложил фотки http://forum.comchatka.ru/showthread.php?t=9840

[Larik]

Мож кто нить знает где купить LCD с подсветкой и сколько стоит
годится любой индикатор на базе контроллера SED1520, SED1335, ST7565, KS0018, HD44770 или аналогичный

[FVVSHARK]

Мож кто нить знает где купить LCD с подсветкой и сколько стоит
годится любой индикатор на базе контроллера SED1520, SED1335, ST7565, KS0018, HD44770 или аналогичный

Посматри на сенном...там в радио рядах где-то был! и ещё на Московской там есть несколько магазинов...вот у них можно по их каталогам всякова назаказывать ;) у них поспрашивй можь и гна руках у них будут!!
тока они стоют 2*16 = 350-450рЭ где-то в этом приделе, а 4*40 я в прайсе видел за 30$ без подсветки и 37$ с подсветкой!

[Larik]

Я сегодня нашёл DV1611071FBLY-H/B22 и я хочу узнать подойдёт ли он или нет?
Он базе контроллера SED1520, SED1335, ST7565, KS0018, HD44770 или нет?
Помогите плиз(((

[FVVSHARK]

Я сегодня нашёл DV1611071FBLY-H/B22 и я хочу узнать подойдёт ли он или нет?

А подробней можешь написать что за фирма (произодитель)?

[hanz]

в инете посмотреть никак?
www.alldatasheets.com

[hanz]

Larik, поделись технологией запихивания проводов питания в шланг прозрачный.

[Larik]

Larik, поделись технологией запихивания проводов питания в шланг прозрачный.
Я снял молексы привезал к каждому контакту прочную
проволоку и просовывал каждый проводок через шланг по очереди.
Доволь тяжело мне пришлось особенно когда хочется взять шланги как
можно с меньшим диаметром

[hanz]

ясно, 10x

[FVVSHARK]

http://www.localzone.4c.ru/modsar
Доступен с локалки

[makar]

Мод кулера.Если понравилось напишите .Буду выкладовать .

[makar]

Как легко подсветить вентиль

[Kuperman]

Хромирование корпуса или что-то в этом духе....


Взал с не помню какого сата:
" Вот Hummel прислал обширную статью об химической очистке и окраске металлов
Автор: алхимик
Дата: 16-01-04 10:05

Спасибо ему, и за черетежи спасибо
Как он говорит, многое он пробовал сам и получал хорошие результаты....
Многое тут доступно, но где Эдуард, ты достанешь молибдат аммония.......Л.А.ЕРЛЫКИН
Информация к действию
(технологические советы)
Перед кем из домашних умельцев не вставала необходимость отникелировать или отхромировать ту или иную деталь. Какой самодельщин не мечтал установить в ответственном узле «несрабатывающуюся» втулку с твердой, износостойкой поверхностью, полученной путем насыщения ее бором. Но как сделать в домашних условиях то, что, как правило, осуществляется на специализированных предприятиях методами химико-термической и электрохимической обработки металлов. Не будешь же строить дома газовые и вакуумные печи, сооружать электролизные ванны. Но, оказывается, строить все это совсем и не надо. Достаточно иметь под рукой некоторые реактивы, эмалированную кастрюлю да и, пожалуй, паяльную лампу, а также знать рецепты «химической технологии», с помощью которой можно металлы также меднить, кадмиро-вать, лудить, оксидировать и т.д.
Итак, начнем знакомиться с секретами химической технологии. Учтите, что содержание компонентов в приведенных растворах, как правило, даются в г/л. В случае, если применяются другие единицы, следует специальная оговорка.

Подготовительные операции
Перед нанесением на металлические поверхности красок, защитных и декоративных пленок, а также перед покрытием их другими металлами необходимо осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей загрязнения различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ.
К подготовительным операциям относятся обезжиривание, очистка и травление.
Обезжиривание
Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних продуктов.
С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов, хотя для этого можно использовать и органические растворители. Последние имеют то преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны.
Водные растворы. Обезжиривание металлических деталей в водных растворах проводят в эмалированной посуде. Заливают воду, растворяют в ней химреактивы и ставят на малый огонь. При достижении нужной температуры загружают в раствор детали. В процессе обработки раствор перемешивают. Ниже приводятся составы обезжиривающих растворов (г/л), а также рабочие температуры растворов и время обработки деталей.
Составы обезжиривающих растворов
(г/л)
Для черных металлов (железо и железные сплавы)
• Жидкое стекло (канцелярский силикатный клей) — 3...10, едкий натр (калий) — 20...30, тринатрийфосфат — 25...30.
• Нитрит натрия — 2...3, кальцинированная сода — 10, препарат ОП-7 — 1...2.
Температура раствора — 40...60 С, время обработки — 10...15 мин.
• Хромовый ангидрид — 50. Температура раствора — 65...75°С, время обработки — 10...20 мин.
Для меди и ее сплавов
• Серная кислота — 15, бихромат калия — 100-Температура раствора — 45°С, время обработки — 5...10 мин.
• Бихромат калия — 150. Температура раствора — 60°С, время обработки — 2...5 мин.
Для алюминия и его сплавов
• Ортофосфорная кислота — 300, хромовый ангидрид — 15.
Температура раствора — 18...25 С, время обработки — 2...5 мин.
• Бихромат калия — 200. Температура раствора — 20°С, время обработки — 5...10 мин.
Для серебра
• Бихромат калия — 50. Температура раствора — 25...40°С, время обработки — 20 мин.
Для цинка
• Серная кислота — 2...3, хромовый ангидрид — 150...200.
Температура раствора — 20°С, время обработки — 5...10 с.
Фосфатирование
Как уже было сказано, фосфатная пленка на поверхности стальных деталей представляет собой достаточно надежное антикоррозионное покрытие. Оно также является отличным грунтом под лакокрасочные покрытия.
Некоторые низкотемпературные способы фосфатирования применимы для обработки кузовов легковых автомобилей перед покрытием их антикоррозионными и противоизносными составами.
Составы растворов для фосфатирования (г/л)
Для стали
• Мажеф (фосфорнокислые соли марганца и железа) — 30, азотнокислый цинк — 40, фтористый натрий — 10.
Температура раствора — 20°С, время обработки — 40 мин.
• Моноцинкфосфат — 75, азотнокислый цинк — 400...600.
Температура раствора — 20°С, время обработки — 20...30 с.
• Мажеф — 25, азотнокислый цинк — 35, нитрит натрия — 3. Температура раствора — 20°С, время об-работки — 40 мин.
• Моноаммонийфосфат — 300. Температура раствора — 60„.80°С, время обработки — 20...30 с.
• Ортофосфорная кислота — 60...80, хромовый ангидрид — 100...150.
Температура раствора — 50,..60°С, время обработки — 20...30 мин.
• Ортофосфорная кислота — 400... 550, бутиловый спирт — 30.
Температура раствора — 50°С, время обработки — 20 мин.
Нанесение металлических покрытий
Химическое покрытие одних металлов. другими подкупает простотой технологического процесса. Действительно, если, например, необходимо химически отникелировать какую-либо стальную деталь, достаточно иметь подходящую эмалированную посуду, источник нагрева (газовая плита, примус и т.п.) и относительно недефицитные химреактивы. Час-другой — и деталь покрыта блестящим слоем никеля.
Заметим, что только с помощью химического никелирования можно надежно отникелировать детали сложного профиля, внутренние полости (трубы и т.п.). Правда, химическое никелирование (и некоторые другие подобные процессы) не лишено и недостатков. Основной из них — не слишком крепкое сцепление никелевой пленки с основным металлом. Однако этот недостаток устраним, для этого применяют так называемый метод низкотемпературной диффузии. Он позволяет значительно повысить сцепление никелевой пленки с основным металлом. Метод этот применим для всех химических покрытий одних металлов другими.

Никелирование
В основу процесса химического .никелирования положена реакция восстановления никеля из водных растворов его солей с помощью гипофосфита натрия и некоторых других химреактивов.
Никелевые покрытия, полученные химическим путем, имеют аморфную структуру. Наличие в никеле фосфора делает пленку близкой по твердости пленке хрома. К сожалению, сцепление пленки никеля с основным металлом сравнительно низкое. Термическая обработка пленок никеля (низкотемпературная диффузия) заключается в нагреве отникелированных деталей до температуры 400°С и выдержке их при этой температуре в течение 1 ч.
Если покрываемые никелем детали закалены (пружины, ножи, рыболовные крючки и т.п.), то при температуре 400°С они могут отпуститься, то есть потерять свое основное качество — твердость. В этом случае низкотемпературную диффузию проводят при температуре 270...300°С с выдержкой до 3 ч. При этом термообработка повышает и твердость никелевого покрытия,
Все перечисленные достоинства химического никелирования не ускользнули от внимания технологов. Они нашли им практическое применение (кроме использования декоративных и антикоррозионных свойств). Так, с помощью химического никелирования осуществляется ремонт осей различных механизмов, червяков резьбонарезных станков и т.д.
В домашних условиях с помощью никелирования (конечно, химического!) можно отремонтировать детали различных бытовых устройств. Технология здесь предельно проста. Например, сносилась ось какого-либо устройства. Тогда наращивают (с избытком) слой никеля на поврежденном месте. Затем рабочий участок оси полируют, доводя его до нужного размера.
Надо отметить, что с помощью химического никелирования нельзя покрывать такие металлы, как олово, свинец, кадмий, цинк, висмут и сурьму.
Растворы, применяемые для химического никелирования, подразделяются на кислые (рН - 4...6,5) и щелочные (рН выше 6,5). Кислые растворы предпочтительнее применять для покрытия черных металлов, меди и латуни. Щелочные — для нержавеющих сталей.
Кислые растворы (по сравнению с щелочными) на полированной детали
дают более гладкую (зеркальную) поверхность, у них меньшая пористость, скорость протекания процесса выше. Еще немаловажная особенность кислых растворов: у них меньше вероятность саморазряда при превышении рабочей температуры. (Саморазряд — мгновенное выпадение никеля в раствор с расплескивани-ем последнего.)
У щелочных растворов основное преимущество — более надежное сцепление никелевой пленки с основным металлом.
И последнее. Воду для никелирования (и при нанесении других покрытий) берут дистиллированную (можно использовать конденсат из бытовых холодильников). Химреактивы подойдут как минимум чистые (обозначение на этикетке — Ч).
Перед покрытием деталей любой металлической пленкой необходимо провести специальную подготовку их поверхности.
Подготовка всех металлов и сплавов заключается в следующем. Обработанную деталь обезжиривают в одном из водных растворов, а затем деталь декапируют в одном из нижеперечисленных растворов.
Составы растворов для декапирования (г/л)
Для стали
•Серная кислота — 30...50. Температура раствора — 20°С, время обработки — 20...60 с.
• Соляная кислота — 20...45. Температура раствора— 20°С, время обработки —15...40 с,
• Серная кислота — 50...80, соляная кислота -- 20...30.
Температура раствора — 20°С, время обработки — 8... 10 с.
Для меди и ее сплавов
• Серная кислота — 5%-ный раствор. Температура — 20°С, время обработки — 20с.
Для алюминия и его сплавов
• Азотная кислота. (Внимание, 10.. .15%-ный раствор.)
Температура раствора — 20°С, время обработки — 5... 15 с.
Учтите, что для алюминия и его сплавов перед химическим никелированием проводят еще одну обработку — так называемую цинкатную. Ниже приведены растворы для цинкатной обработки.
Составы растворов для цинкатной обработки (г/л)
Для алюминия
• Едкий натр — 250, окись цинка — 55.
Температура раствора — 20°С, время обработки — 3...5 с.
• Едкий натр — 120, сернокислый цинк — 40. ,
Температура раствора — 20°С, время обработки — 1,5...2 мин.
При подготовке обоих растворов сначала отдельно в половине воды растворяют едкий натр, в другой половине — цинковую составляющую. Затем оба раствора сливают вместе.
Для литейных алюминиевых сплавов
• Едкий натр — 10, окись цинка — 5, сегнетова соль (кристаллогидрат) — 10.
Температура раствора — 20 С, время обработки — 2 мин.
Для деформируемых алюминиевых сплавов
• Хлорное железо (кристаллогидрат) — 1, едкий натр — 525, окись цинка 100, сегнетова соль — 10.
Температура раствора — 25°С, время обработки — 30...60 с.
После цинкатной обработки детали промывают в воде и завешивают их в раствор для никелирования.
Все растворы для никелирования универсальны, то есть годны для всех металлов (хотя есть и некоторая специфика). Готовят их в определенной последовательности. Так, все химреактивы (кроме гипофосфита натрия) растворяют в воде (посуда эмалированная!). Затем раствор разогревают до рабочей температуры и только после этого растворяют гипофосфит натрия и завешивают детали в раствор.
В 1 л раствора можно отникелировать поверхность площадью до 2 дм .
Составы растворов для никелирования (г/л)
• Сернокислый никель — 25, янтарнокислый натрий — 15, гипофосфит натрия — 30. Температура раствора — 90°С, рН — 4,5, скорость наращивания пленки — 15...20 мкм/ч.
· Хлористый никель — 25, янтарнокислый натрий — 15, гипофосфит натрия — 30.
Температура раствора — 90>..92 С, рН — 5,5, скорость наращивания — 18...25 мкм/ч.
• Хлористый никель — 30, гликолевая кислота — 39, гипофосфит натрия — 10.
Температура раствора 85...89 С, рН — 4,2, скорость наращивания — 15...20 мкм/ч.
· Хлористый никель — 21, уксуснокислый натрий — 10, гипофосфит натрия — 24. Температура раствора — 97°С, рН — 5,2, скорость наращивания — до 60 мкм/ч.
• Сернокислый никель — 21, уксуснокислый натрий — 10, сульфид свинца — 20, гипофосфит натрия — 24.
Температура раствора — 90°С, рН — 5, скорость наращивания — до 90 мкм/ч.
• Хлористый никель — 30, уксусная кислота — 15, сульфид свинца — 10..15, гипофосфит натрия —15.
Температура раствора — 85...87°С, рН — 475, скорость наращивания -12...15 мкм/ч. |
• Хлористый никель — 45, хлористый аммоний — 45, лимоннокислый натрий — 45, гипофосфит натрия — 20.
Температура раствора — 90°С, рН — 8,5, скорость наращивания — 18... 20 мкм/ч.
• Хлористый никель — 30, хлористый аммоний — 30, янтарнокислый натрий — 100, аммиак (25%-ный раствор) — 35, гипофосфит натрия — 25.
Температура — 90°С, рН — 8...8,5, скорость наращивания — 8...12 мкм/ч.
• Хлористый никель — 45, хлористый аммоний — 45, уксуснокислый натрий — 45, гипофосфит натрия — 20.
Температура раствора — 88....90°С,
В Ч — 8...9, скорость наращивания —18..20 мкм/ч.
• Сернокислый никель — 30, сернокислый аммоний — 30, гипофосфит натрия — 10.
Температура раствора — 85°С, рН — 8,2...8,5, скорость наращивания — 15... 18 мкм/ч.
Внимание! По существующим ГОСТам однослойное покрытие никелем на 1 см2
имеет несколько десятков сквозных (до основного металла) пор. Естественно, что на открытом воздухе стальная деталь, покрытая никелем, быстро покроется «сыпью» ржавчины.
У современного автомобиля, к приме-ру, бампер покрывают двойным слоем (подслой меди, а сверху — хром) и даже тройным (медь — никель — хром). Но и это не спасает деталь от ржавчины, так как по ГОСТу и у тройного покрытая имеется несколько пор на 1 см2. Что делать? Выход — в обработке поверхности покрытия специальными составами, закрывающими поры.
В домашних условиях можно рекомендовать следующие операции.
Протереть деталь с никелевым (или другим) покрытием кашицей из окиси магния и воды исразу же опустить ее на 1...2 мин в 50%-ный раствор соляной кислоты.
После термообработки еще не остывшую деталь опустить в невитаминизированный рыбий жир (лучше старый, непригодный по прямому назначению).
Протереть 2...3 раза отникелированную поверхность детали составом ЛПС (легко проникающей смазкой).
В последних двух случаях излишки жира (смазки) через сутки удаляют с поверхности бензином.
Обработку рыбьим жиром больших поверхностей (бамперов, молдингов автомашин) проводят так. В жаркую погоду протирают их рыбьим жиром два раза с перерывом в 12...14 ч. Затем через 2 суток излишки жира удаляют бензином.
Эффективность такой обработки характеризует следующий пример. Никелированные рыболовные крючки начинают покрываться ржавчиной сразу же после первой рыбалки в море. Обработанные рыбьим жиром те же крючки не корродируют почти весь летний сезон морской ловли.

Хромирование
Химическое хромирование позволяет получить на поверхности металлических деталей покрытие серого цвета, которое после полирования приобретает нужный блеск. Хром хорошо ложится на никелевое покрытие. Наличие фосфора в хроме, полученном химическим путем, значительно увеличивает его твердость. Термическая обработка для хромовых по-крытий необходима.
Ниже приводятся проверенные практикойецепты химического хромирования.
Составы, растворов для химического
хромирования (г/л)
• фтористый хром — 14, лимоннокислый натрий — 7, уксусная кислота — 10 мл, гипофосфит натрия — 7.
Температура раствора — 85...90°С, рН — 8...11, скорость наращивания — 1,0...2,5 мкм/ч.
• фтористый хром — 16, хлористый хром — 1, уксуснокислый натрий — 10, щавелевокислый натрий — 4,5, гипофосфит натрия — 10,
Температура раствора — 75...90°С, рН — 4...6, скорость наращивания — 2...2.5 мкм/ч.
• Фтористый хром — 17, хлористый хром — 1,2, лимоннокислый натрий — 8,5, гипофосфит натрия — 8,5.
Температура раствора — 85...90 С, рН — 8...11, скорость наращивания — 1...2.5 мкм/ч.
• Уксуснокислый хром — 30, уксуснокислый никель — 1, гликолевокислый натрий — 40, уксуснокислый натрий — 20, лимоннокислый натрий — 40, уксусная кислота — 14 мл, гидроксид натрия — 14, гипофосфит натрия — 15.
Температура раствора — 99°С, рН — 4...6, скорость наращивания — до 2,5 мкм/ч.
• фтористый хром — 5...10, хлористый хром — 5...10, лимоннокислый натрий — 20...30, пирофосфат натрия (замена гипофосфита натрия) — 50...75.
Температура раствора — 100°С, рН — 7.5....9, скорость наращивания — 2...2,5
Бороникелирование
Пленка из этого двойного сплава обладает повышенной твердостью (особенно после термообработки), высокой температурой плавления, большой износоустойчивостью и значительной коррозионной стойкостью. Все это позволяет применять такое покрытие в различных ответственных самодельных конструкциях. Ниже приведены рецепты растворов, в которых осуществляют бороникелирование.
Составы растворов для химического бороникелирования (г/л)
• Хлористый никель — 20, гидроксид натрия — 40, аммиак (25%-ный раствор) — 11, борогидрид натрия — 0,7, этилендиа-мин (98%-ный раствор) — 4,5.
Температура раствора — 97°С, скорость наращивания — 10 мкм/ч.
• Сернокислый никель — 30, триэти-лентетрамин — 0,9, гидроксид натрия — 40, аммиак (25%-ный раствор) — 13, бо-рогидрид натрия — 1.
Температура раствора — 97°С, скорость наращивания — 2,5 мкм/ч.
• Хлористый никель — 20, гидроксид натрия — 40, сегнетова соль — 65, аммиак (25%-ный раствор) — 13, борогидрид натрия — 0,7.
Температура раствора — 97°С, скорость наращивания — 1,5 мкм/ч.
• Едкий натр — 4...40, метабисуль-фит калия — 1...1,5, виннокислый калий-натрий — 30...35, хлористый никель — 10...30, этилендиамин (50%-ный раствор) — 10...30, борогидрид натрия — 0,6...1,2.
Температура раствора — 40...60°С, скорость наращивания — до 30 мкм/ч.
Растворы приготавливают так же, как для никелирования: сначала растворяют все, кроме борогидрида натрия, раствор нагревают и растворяют борогидрид натрия.
Борокобальтирование
Использование данного химического процесса позволяет получить пленку особо большой твердости. Ее используют для ремонта пар трения, где требуется повышенная износостойкость покрытия.
Составы растворов для борокобальтирования (г/л)
• Хлористый кобальт — 20, гидроксид натрия — 40, лимоннокислый натрий — 100, этилендиамин — 60, хлористый аммоний — 10, борогидрид натрия — 1.
Температура раствора — 60°С, рН — 14, скорость наращивания — 1,5...2,5 мкм/ч.
• Уксуснокислый кобальт — 19, аммиак (25%-ный раствор) — 250, виннокислый калий — 56, борогидрид натрия — 8,3.
Температура раствора — 50°С, рН — 12,5, скорость наращивания — 3 мкм/ч.
• Сернокислый кобальт — 180, борная кислота — 25, диметилборазан — 37.
Температура раствора — 18°С, рН — 4, скорость наращивания — 6 мкм/ч.
• Хлористый кобальт — 24, этилендиамин — 24, диметилборазан — 3,5.
Температура раствора — 70 С, рН — 11, скорость наращивания — 1 мкм/ч.
Раствор приготовляют так же, как и бороникелевые;
Кадмирование
В хозяйстве часто приходится применять крепежные детали, покрытые кадмием. Особенно это касается деталей, которые эксплуатируются под открытым небом.
Отмечено, что кадмиевые покрытия, полученные химическим путем, хорошо сцепляются с основным металлом даже без термообработки.
Ниже приведен хорошо зарекомендовавший себя раствор для химического кадмирования стальных деталей (г/л).
• Хлористый кадмий — 50, этилендиамин — 100. С деталями должен контактировать кадмий (подвеска на кадмиевой проволоке, мелкие детали пересыпают порошковым кадмием).
Температура раствора — 65°С, рН — 6...9, скорость наращивания — 4 мкм/ч."

Ну, сумашедшие вы мои, кто решится?

[Kuperman]

Внимание! Последним в растворе (после нагрева) растворяют этилендиамин.
Меднение
Химическое меднение чаще всего применяют при изготовлении печатных плат для радиоэлектроники, в гальванопластике, для металлизации пластмасс, для двойного покрытия одних металлов другими.
Составы растворов для меднения (г/л)
• Сернокислая медь — 10, серная кислота —10.
Температура раствора — 15...25°С, скорость наращивания — 10 мкм/ч.
• Виннокислый калий-натрий — 150, сернокислая медь — 30, едкий натр — 80.
Температура раствора — 15...25°С, скорость наращивания — 12 мкм/ч.
• Сернокислая медь — 10...50, едкий натр — 10...30, сегнетова соль 40...70, формалин (40 %-ный раствор) — 15...25.
Температура раствора —- 20°С, скорость наращивания — 10 мкм/ч.
• Сернокислая медь — 8...50, серная кислота — 8...50.
Температура раствора — 20°С, скорость наращивания — 8 мкм/ч
• Сернокислая медь — 63, виннокислый калий — 115, углекислый натрий — 143.
Температура раствора — 20 С, скорость наращивания — 15 мкм/ч.
• Сернокислая медь — 80... 100, едкий натр — 80...100, углекислый натрий — 25...30, хлористый никель — 2...4, сегне-това соль — 150...180, формалин (40%-ный раствор) — 30...35.
Температура раствора — 20°С, скорость наращивания — 10 мкм/ч. Этот раствор позволяет получать пленки с небольшим содержанием никеля.
• Сернокислая медь — 25...35, гидроксид натрия — 30...40, углекислый натрий — 20...30, трилон Б — 80...90, формален (40%-ный раствор) — 20...25, ро-данин — 0,003...0,005, железосинероди-стый калий (красная кровяная соль) — 0,1..0,15.
Температура раствора — 18...25°С, скорость наращивания — 8 мкм/ч.
Этот раствор отличается большой стабильностью работы по времени и позволяет получить толстые плевки меде.
Для улучшения сцепления пленки с основным металлом применяют термическую обработку такую же, как и для никеля.
Серебрение
Серебрение металлических поверхностей, пожалуй, самый популярный процесс среди умельцев, который они применяют в своей деятельности. Можно привести десятки примеров. Например, восстановление слоя серебра на мельхиоровых столовых приборах, серебрение самоваров и других предметов быта.
Для чеканщиков серебрения вместе с химическим окрашиванием металлических поверхностей (о нем будет сказано ниже) — способ увеличения художественной ценности чеканных картин. Представьте себе отчеканенного древнего воина, у которого посеребрена кольчуга и шлем.
Сам процесс химического серебрения можно провести с помощью растворов и паст. Последнее предпочтительнее при обработке больших поверхностей (например, при серебрении самоваров или деталей крупных чеканных картин).
Состав растворов для серебрения (г/л)
• Хлористое серебро — 7,5, желези-стосинеродистый калий — 120, углекислый калий — 80.
Температура рабочего раствора около 100°С. Время обработки — до получения нужной толщины слоя серебра.
• Хлористое серебро — 10, хлористый натрий — 20, кислый виннокислый калий — 20.
Обработка — в кипящем растворе.
• Хлористое серебро — 20, желези-стосинеродистый калий — 100, углекислый калий — 100, аммиак (30%-ный раствор) — 100, хлористый натрий — 40.
Обработка — в кипящем растворе.
• Сначала готовится паста из хлористого серебра — 30 г, винной кислоты — 250 г, хлористого натрия — 1250, и все разводится водой до густоты сметаны. 10... 15 г пасты растворяют в 1 л кипящей воды.
Обработка — в кипящем растворе.
Детали завешивают в растворы для серебрения на цинковых проволочках (полосках).
Время обработки определяют визуально. Здесь необходимо отметить, что лучше серебрится латунь, нежели медь. На последнюю необходимо нанести довольно толстый слой серебра, чтобы темная медь не просвечивала бы через слой покрытия.
Еще ояво замечание. Растворы с солями серебра нельзя долго хранить, так как при этом могут образовываться взрывчатые хомповенты. Это же касается всех жидких паст.
Составы наст для серебрения.
•В 300 мл теплой воды растворяют 2 г ляпис-карандаша (продается в аптеках, представляет собой смесь азотнокислого серебра и аминокислотного калия, взятых в соотношении 1:2 (по массе). К полученному раствору понемногу добавляют 10%-ный раствор хлористого натрия до прекращения выпадения осадка. Творожистый осадок хлорного серебра отфильтровывают и тщательно промывают в 5...6 водах.
В 100 мл воды растворяют 20 г тиосульфита натрия. В полученный раствор добавляют хлорное серебро до тех пор, пока оно не перестанет растворяться. Раствор фильтруют и добавляют в него зубной порошок до консистенции жидкой сметаны. Этой пастой с помощью ватного тампона натирают (серебрят) деталь.
• Ляпис-карандаш — 15, лимонная кислота (пищевая) — 55, хлористый аммоний — 30. Каждый компонент передсмешиванием растирают в порошок. Содержание компонентов — в % (по массе).
4 Хлористое серебро — 3, хлористый натрий — 3, углекислый натрий — 6, мел — 2. Содержание компонентов — в частях (по массе).
• Хлористое серебро — 3, хлористый натрий — 8, виннокислый калий — 8, мел — 4. Содержание компонентов — в частях (по массе).
• Азотнокислое серебро — 1, хлористый натрий — 2. Содержание компонентов — в частях (по массе).
Последние четыре пасты применяют следующим образом. Тонкоизмельченные компоненты смешивают. Мокрым тампоном, припудривая его сухой смесью хим-реактивов, натирают (серебрят) нужную деталь. Смесь все время добавляют, постоянно увлажняя тампон.
При серебрении алюминия и его сплавов детали сначала цинкуют, а затем уже покрывают серебром.
Цинкатную обработку проводят в одном из следующих растворов.
Составы растворов для цинкатной обработки (г/л)
Для алюминия
• Едкий натр — 250, окись цинка — 55.
Температура раствора — 20°С, время обработки — 3...5 с.
• Едкий натр — 120, сернокислый цинк — 40,
Температура раствора — 20°С, время обработки — 1,5...2,0 мин. Для получения раствора сначала в одной половине воды растворяют едкий натр, в другой — сернокислый цинк. Затем оба раствора сливают вместе.
Для дюраля
• Едкий натр — 10, окись цинка — 5, сегнетова соль — 10.
Температура раствора — 20°С, время обработки —1...2 мин.
После цинкатной обработки детали серебрят в любом из вышеперечисленных растворов. Однако лучшими считаются следующие растворы (г/л).
• Азотнокислое серебро — 100, фтористый аммоний —100.
Температура раствора — 20°С.
• Фтористое серебро — 100, азотнокислый аммоний —100.
Температура раствора — 20°С.
Лужение
Химическое лужение поверхностей деталей применяют как антикоррозионное покрытие и как предварительный процесс (для алюминия и его сплавов) перед пайкой мягкими припоями. Ниже приведены составы для лужения некоторых металлов.
Составы для лужения (г/л) Для стали
• Хлористое олово (плавленое) — 1, аммиачные квасцы —15.
Лужение ведется в кипящем растворе, скорость наращивания — 5...8 мкм/ч.
• Хлористое олово — 10, сернокислый алюминий-аммоний — 300.
Лужение ведется в кипящем растворе, скорость наращивания — 5 мкм/ч.
• Хлористое олово — 20, сегнетова соль —10.
Температура раствора — 80 С, скорость наращивания — 3...5 мкм/ч.
• Хлористое олово — 3...4, сегнетова соль — до насыщения.
Температура раствора — 90... 100 С, скорость наращивания — 4...7 мкм/ч.
Для меди и ее сплавов
• Хлористое олово — 1, виннокислый калий —10.
Лужение ведется в кипящем растворе, скорость наращивания — 10 мкм/ч.
• Хлористое олово — 20, молочнокислый натрий — 200. Температура раствора — 20°С, скорость наращивания — 10мкм/ч.
• Двухлористое олово — 8, тиомоче-вина — 40...45, серная кислота — 30...40.
Температура раствора — 20°С, скорость наращивания —15 мкм/ч.
• Хлористое олово — 8...20, тиомоче-вина — 80...90, соляная кислота — 6,5...7,5, хлористый натрий — 70...80.
Температура раствора — 50...100°С, скорость наращивания — 8 мкм/ч.
• Хлористое олово — 5,5, тиомочевина — 50, винная кислота — 35. Температура раствора —.60...70°С, Скорость наращивания — 5...7 мкм/ч.
При лужении деталей из меди и ее сплавов их завешивают на цинковых подвесках. Мелкие детали «припудривают» цинковыми опилками.
Для алюминия и его сплавов
Лужению алюминия и его сплавов предшествуют некоторые дополнительные процессы. Вначале обезжиренные ацетоном или бензином Б-70 детали обрабатывают в течение 5 мин при температуре 70°С следующего состава (г/л): углекислый натрий — 56, фосфорнокислый натрий — 56. Затем детали опускают на 30 с в 50%-ный раствор азотной кислоты, тщательно промывают под струёй воды и сразу же помещают в один из растворов (для лужения), приведенных ниже.
• Станнат натрия — 30, гидроксид натрия — 20.
Температура раствора — 50...60°С, скорость наращивания — 4 мкм/ч.
• Станнат натрия — 20...80, пирофос-фат калия — 30...120, едкий натр — 1,5... 1,7, щавелевокислый аммоний — 10...20.
Температура раствора — 20...40°С, скорость наращивания — 5 мкм/ч.
Удаление металлических покрытий
Обычно этот процесс необходим для удаления некачественных металлических пленок или для очистки какого-либо реставрируемого металлического изделия.
Все нижеприведенные растворы работают быстрее при повышенных температурах.
Составы растворов для удаления металлических покрытий частями (по объему)
Для удаления никеля со стали
• Азотная кислота — 2, серная кислота — 1, сернокислое железо (окисное) — 5...10.
Температура смеси -— 20°С.
• Азотная кислота — 8, вода — 2. Температура раствора — 20°С.
• Азотная кислота — 7, уксусная кислота (ледяная) — 3.
Температура смеси — 30°С.
Для удаления никеля с меди
и её сплавов (г/л)
• Нитробензойная кислота — 35, эти-лендиамин — 65, тиомочевина — 5...7.
Температура раствора — 20...80°С.
Для удаления никеля с алюминия и его сплавов применяют техническую азотную кислоту.
Температура кислоты — 50°С.
Для удаления меди со стали
Нитробензойная кислота — 90, диэти-лентриамин - 150, хлористый аммоний — 50.
Температура раствора — 80°С.
• Пиросернокислый натрий — 70, аммиак (25%-ный раствор) — 330. Температура раствора — 60°.
• Серная кислота — 50, хромовый ангидрид — 500.
Температура раствора — 20°С.
Для удаления меди с алюминия и его сплавов (с цинкатной обработкой)
• Хромовый ангидрид — 480, серная кислота — 40.
Температура раствора — 20...70°С.
• Техническая азотная кислота. Температура раствора — 50°С.
Для удаления серебра со стали
• Азотная кислота — 50, серная кислота - 850.
Температура — 80°С.
• Азотная кислота техническая. Температура - 20°С.
***
Серебро с меди и ее сплавов удаляют азотной кислотой технической. Температура - 20°С.
Хром со стали снимают раствором едкого натра (200 г/л).
Температура раствора — 20°С .
Хром с меди и ее сплавов удаляют 10%-ной соляной кислотой. Температура раствора — 20°С.
Цинк со стали снимают 10%-ной соляной кислотой — 200 г/л.
Температура раствора — 20°С.
Цинк с меди и ее сплавов удаляют концентрированной серной кислотой.
Температура — 20°С. Кадмий и цинк с любых металлов снимают раствором азотнокислого алюминия (120 г/л).Температура раствора — 20°С. Олово со стали удаляют раствором, содержащим гидроксид натрия — 120, нитробензойную кислоту — 30. Температура раствора — 20°С. Олово с меди и ее сплавов снимают в растворе хлорного железа — 75...100, сернокислой меди — 135...160, уксусной кислоты (ледяная) — 175. Температура раствора — 20°С.
Химическое
оксидирование
и окрашивание металлов
Химическое оксидирование и окрашивание поверхности металлических деталей предназначаются для создания на поверхности деталей антикоррозионного покрытия и усиления декоративности покрытия.
В глубокой древности люди умели уже оксидировать свои поделки, изменяя их цвет (чернение серебра, окраска золота и т.п.), воронить стальные предметы (нагрев стальную деталь до 220...325°С, они смазывали ее конопляным маслом).
Составы растворов для оксидирования и окрашивания стали (г/л)
Заметим, что перед оксидированием деталь шлифуется или полируется, обезжиривается и декапируется.
Черный цвет
• Едкий натр — 750, азотнокислый натрий — 175.
Температура раствора — 135°С, время обработки — 90 мин. Пленка плотная, блестящая.
• Едкий натр — 500, азотнокислый натрий — 500.
Температура раствора — 140°С, время обработки — 9 мин. Пленка интенсивная.
• Едкий натр — 1500, азотнокислый натрий — 30.
Температура раствора — 150°С, время обработки — 10 мин. Пленка матовая.
• Едкий натр — 750, азотнокислый натрий — 225, азотистокислый натрий — 60.
Температура раствора — 140°С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.
• Азотнокислый кальций — 30, орто-фосфорная кислота — 1, перекись марганца — 1.
Температура раствора — 100 С, время обработки — 45 мин. Пленка матовая.
Все приведенные способы характеризуются высокой рабочей температурой растворов, что, конечно, не позволяет обрабатывать крупногабаритные детали. Однако имеется один «низкотемпературный раствор», пригодный для этого дела (г/л): тиосульфат натрия — 80,хлористый аммоний — 60, ортофосфорная кислота — 7, азотная кислота — 3.
Температура раствора — 20°С, время обработки — 60 мин. Пленка черная, матовая.
После оксидирования (чернения) стальных деталей их обрабатывают в течение 15 мин в растворе калиевого хромпика (120 г/л) при температуре 60°С. Затем детали промывают, сушат и покрывают любым нейтральным машинным маслом.
Голубой цвет
• Соляная кислота — 30, хлорное железо — 30, азотнокислая ртуть — 30, этиловый спирт —120.
Температура раствора — 20...25°С, время обработки — до 12 ч.
• Гидросернистый натрий — 120, уксуснокислый свинец — 30.
Температура раствора — 90...100°С, время обработки — 20.,.30 мин.
Синий цвет
Уксуснокислый свинец — 15...20, тиосульфат натрия — 60, уксусная кислота (ледяная) —15... 30.
Температура раствора — 80°С. Время обработки зависит от интенсивности окраски.
Составы растворов для оксидирования и окрашивания меди (г/л)
Синевато-черные цвета
• Едкий натр — 600...650, азотнокислый натрий —100...200.
Температура раствора — 140°С, время обработки — 2ч.
• Едкий натр — 550, азотистокислый натрий — 150...200.
Температура раствора — 135...140°С, время обработки — 15...40 мин.
• Едкий натр — 700...800, азотнокислый натрий — 200...250, азотистокислый натрий — 50...70, Температура раствора — 140...150°С, время обработки — 15...60 мин.
• Едкий натр — 50...60, персульфат калия— 14...16.
Температура раствора — 60...65 С, время обработки — 5...8 мин.
• Сернистый калий — 150.
Температура раствора — 30°С, время обработки — 5...7 мин.
Кроме вышеперечисленных, применяют раствор так называемой серной печени. Получают серную печень, сплавляя в железной банке в течение 10...15 мин (при помешивании) 1 часть (по массе) серы с 2 частями углекислого калия (поташа). Последний можно заменить тем же количеством углекислого натрия или едкого натра.
Стеклообразную массу серной печени выливают на железный лист, остужают и дробят до порошка. Хранят серную печень в герметичной посуде.

[Kuperman]

Раствор серной печени готовят в эмалированной посуде из расчета 30...150 г/л, температура раствора — 25...100°С, время обработки определяется визуально.
Раствором серной печени, кроме меди, можно хорошо почернить серебро и удовлетворительно —сталь.
Зеленый цвет
• Азотнокислая медь — 200, аммиак (25%-ный раствор) — 300, хлористый аммоний — 400, уксуснокислый натрий — 400.
Температура раствора — 15...25°С. Интенсивность окраски определяют визуально.
Коричневый цвет
• Хлористый калий — 45, сернокислый никель — 20, сернокислая медь — 100.
Температура раствора — 90...100°С, интенсивность окраски определяют визуально.
Буровато-желтый цвет
• Едкий натр — 50,- персульфат калия — 8.
Температура раствора — 100°С, время обработки — 5...20 мин.
Голубой цвет
• Тиосульфат натрия — 160, уксуснокислый свинец — 40.
Температура раствора — 40...100°С, время обработки — до 10 мин.
Составы для оксидирования и окрашивания латуни (г/л)
Черный цвет
• Углекислая медь — 200, аммиак (25%-ный раствор) — 100.
Температура раствора — 30...40°С, время обработки — 2.,.5 мин.
v Двууглекислая медь — 60, аммиак (25%-ный раствор) — 500, латунь (опилки) — 0,5.
Температура раствора — б0...80°С, время обработки — до 30 мин.
Коричневый цвет
• Хлористый калий — 45, сернокислый никель — 20, сернокислая медь — 105.
Температура раствора — 90...100°С, время обработки — до 10 мин.
V Сернокислая медь —,50, тиосульфат натрия — 50.
Температура раствора — 60...80°С, время обработки — до 20 мин,
•Сернокислый натрий — 100. Температура раствора — 70 С, время обработки — до 20 мин.
• Сернокислая медь — 50, марганцовокислый калий — 5.
Температура раствора — 18...25°С, время обработки — до 60 мин.
Голубой цвет
• Уксуснокислый свинец — 20, тиосульфат натрия — 60, уксусная кислота (эссенция) — 30.
Температура раствора — 80°С, время обработки — 7 мин.
• Состав для окраски стали в синий цвет.
Зеленый цвет
• Сернокислый никель-аммоний — 60, тиосульфат натрия — 60.
Температура раствора — 70...75°С, время обработки — до 20 мин.
• Азотнокислая медь — 200, аммиак (25%-ный раствор) — 300, хлористый аммоний — 400, уксуснокислый натрий — 400.
Температура раствора — 20°С, время обработки — до 60 мин.
Составы для оксидирования и окрашивания бронзы (г/л)
Зеленый цвет
• Хлористый аммоний — 30, 5%-ная
уксусная кислота — 15, среднеуксусная
соль меди — 5.
Температура раствора — 25...40°С. Здесь и далее интенсивность окраски
бронзы определяют визуально.
• Хлористый аммоний — 16, кислый щавелевокислый калий — 4, 5%-ная уксусная кислота — 1.
Температура раствора — 25...бО°С.
• Азотнокислая медь — 10, хлористый аммоний — 10, хлористый цинк — 10.
Температура раствора —- 18„.25^С.
Желто-зеленый цвет
• Азотнокислая медь — 200, хлористый натрий — 20.
Температура раствора — 25°С.
От синего до желто-зеленого цвета
• В зависимости от времени обработки удается получить цвета от синего до желто-зеленого в растворе, содержащем углекислый аммоний — 250, хлористый аммоний — 250.
Температура раствора — 18...25°С.
Патинирование (придание вида старой бронзы) проводят в таком растворе: серная печень — 25, аммиак (25%-ный раствор) —10.
Температура раствора — 18...25°С.
Составы для оксидирования и окрашивания серебра (г/л)
Черный цвет
• Серная печень — 20...80. Температура раствора — 60...70°С. Здесь и далее интенсивность окраски определяют визуально.
• Углекислый аммоний — 10, сернистый калий — 25.
Температура раствора — 40...60°С.
• Сернокислый калий — 10. Температура раствора — 60°С.
• Сернокислая медь — 2, азотнокислый аммоний — 1, аммиак (5%-ный раствор) — 2, уксусная кислота (эссенция) —10.
Температура раствора — 25...40°С. Содержание компонентов в этом растворе дано в частях (по массе).
Коричневый цвет
• Раствор сернокислого аммония — 20 г/л.
Температура раствора — 60...80 С.
• Сернокислая медь — 10, аммиак -(5%-ный раствор) — 5, уксусная кислота —100.
Температура раствора — ЗО...бО°С. Содержание компонентов в растворе — в частях (по массе).
• Сернокислая медь — 100, 5%-ная уксусная кислота — -100, хлористый аммоний — 5.
Температура раствора — 40...60°С. Содержание компонентов в растворе — в частях (по массе).
• Сернокислая медь — 20, азотнокислый калий — 10, хлористый аммоний — 20,5%-ная уксусная кислота — 100.
Температура раствора — 25...40°С. Содержание компонентов в растворе — в частях (по массе).
Голубой цвет
• Серная печень — 1,5, углекислый аммоний —10.
Температура раствора — 60°С.
• Серная печень — 15, хлористый аммоний — 40.
Температура раствора — 40„.60°С.
Зеленый цвет
• Йод — 100, соляная кислота — 300. Температура раствора — 20°С.
• Йод — 11,5, йодистый калий —
11,5.
Температура раствора — 20 С. Внимание! При окрашивании серебра
в зеленый цвет необходимо работать в
темноте!
Состав для оксидирования и окраски никеля (г/л)
• Никель можно окрасить только в черный цвет. Раствор (г/л) содержит:
персульфат аммония — 200, сернокислый натрий — 100, сернокислое железо — 9, роданистый аммоний — 6.
Температура раствора — 20...25°С, время обработки — 1-2 мин.
Составы для оксидирования алюминия и его сплавов (г/л)
Черный цвет
• Молибденовокислый аммоний — 10...20, хлористый аммоний — 5...15.
Температура раствора — 90...100°С, время обработки — 2...10 мин.
Серый цвет
• Трехокись мышьяка — 70...75, углекислый натрий - 70...75.
Температура раствора — кипение, время обработки — 1...2 мин.
Зеленый цвет
• Ортофосфорная кислота — 40...50, кислый фтористый калий — 3...5, хромовый ангидрид — 5...7.
Температура раствора — 20...40°С, время обработки — 5...7 мин.
Оранжевый цвет
• Хромовый ангидрид — 3...5, фтор-силикат натрия — 3...5.
Температура раствора — 20...40°С, время обработки — 8...10 мин.
Желто-коричневый цвет
• Углекислый натрий — 40...50, хромовокислый натрий — 10... 15, едкий натр — 2...2.5.
Температура раствора — 80...100°С, время обработки — 3...20 мин."

[Snake_M]

А я пока тока кулер светящийся поставил (синенький).Но идей до фига.Хотел резать стенку,но мать,как существо защищающее в доме от меня почти все вещи, не разрешила!Но я тоже не дурак,я решил поставить полностью прозрачную стенку, подкрашу маленько,кулер поставлю,неонку воткну,и все дела.А щас продвигается работа над мышой.Доисторическая,но потом выйдет,что надо!

[Selik]

Я вот тоже моддингом промышляю. Сделал я себе синию подсветку флоппика, Cd-ROM'a, подсветку клавиатуры вмонстрячил, дырку сабба подсветил мигающим светиком. Компьютер у меня включается по карточке. И это отверстие светится желтым. Прикольно вышло.
Вот теперь думаю, что еще замоддить. Хочу мышку, но нет инструмента для прорезания окна. А еще цветомузыку хочу. Будет прикольно смотреться если эти диоды, мигающие под музыку развести по всей комнате.

[Snake_M]

Народ,может кто подскажет,как подключить автомобильный саб к компу?!?

1131142151
И ещё,как сделать схемку,чтоб светодиоды светили (как в Underground`e неон) импульсом?

[KKK]

И ещё,как сделать схемку,чтоб светодиоды светили (как в Underground`e неон) импульсом?
Можно собрать простую схемку на к155ла3. Простейший мультивибратор, обойдётся в рублей 10.

[Selik]

Артем, ты давай поподробней рассказывай об этой схемке. И как что делать!! И где ваще такую надыбать!?

[KKK]

Я точно схему не помню, но если в инете поискать, то найти можно. Там деталей всего микросхема-1шт, 2 резистора и 2 конденсатора. Паяется всё это дело за 2 минуты, питается всё это дело 5 вольтами. Вот только в чём косяк- я не знаю сколько можно мощности от к155ла3 взять, а то навешаете на неё много СД и не потянет она такой нагрузки. Я этим делом занимался 5 лет назад, если что:)

[KKK]

Вот нашел ту самую схему, так что можете спокойно делать адеграундовские моргающие посветки;) Если что не понятно- спрашивайте.

[hanz]

чёт глупость какая то.
на вскидку: используются 2 элемента 'И' для того что бы инвертировать сигнал 2 раза, те он как был до этого, так и остался, зачем они там нужны? -=\

[KKK]

Насколько я знаю к155ла3- это 4 элемента "2И-НЕ"...

[Jeleznik]

Полностью с вами согласен - нитрокраска и аэрограф (ну ещё руки, вставленные нужным концом) решают проблему индивидуальности вашего компа....

Только главное не испортить....

Если руки золотые, то неважно откуда они растут.

----
А я вырезал в мышке знак радиации и подсветил желтыми светодиодами. на все ушел 1 день. По моему для первого раза неплохо получилось. Еще хочу перекрасить ее в черный цвет. Дерзайте все и ничего не бойтесь!